要不是成了重庆女婿，说不定这辈子我都没机会吃到儿菜。我的江苏老家只种白菜、韭菜、菠菜、黄芽菜……没有种儿菜的。从小到大，我见都没见过儿菜，更别说吃它了。

　　第一次吃儿菜，是在永川乡下。那年春节，我和爱人从工作的南京回重庆永川过年，在岳母和亲戚家的餐桌上见到了儿菜。

　　刚看到它时，我不知道这是什么菜，只听他们说这叫“儿菜”。重庆人说“儿”这个字，还有点北京儿化音的味道，让“儿菜”这个名字有了特别的韵味。

　　看到儿菜的第一眼，我心里直嘀咕：这菜好吃吗？身子粗粗壮壮的，一片叶子也没有，颇有些像我们老家的大头菜，不过它又没有大头菜的体型大。胜过大头菜的是，儿菜整个身体绿白相间，一看就有几分吊人胃口。在一堆红黑盘盏中——春节餐桌上多以腊肠、熏肉、烧鸭等荤菜为主，盘子里颜色就比较深——出现这样一道模样清秀的菜，怎能不让人食欲大增？

　　儿菜的清香让人欲罢不能。远远地，就能闻到一丝丝从装着儿菜的盘子里发出来的淡雅的、清幽的香。这种香不像栀子花香那样浓烈，也不像月季花香那样隐约，而是不经意间就往你鼻子里飘来，那种带有一点点药材的香味让你闻了精神就会为之一振。

　　用筷子夹一块，吃到嘴里，第一感觉是有些微苦。这种苦不像苦瓜那样直接、热烈和奔放，而是一种细微的、隐隐的、似有还无的苦，若是不加注意的话，甚至会被忽略。嚼起来，切成方块的儿菜又有点糯糯的、柔柔的。细细咀嚼，甚至还有几许丝丝的甜。

　　如果蘸上一点辣椒的话，辣中有些苦，苦中带点甜，甜里有点香，香里透着碧。越吃越想吃，越吃越有味。这时候，就会发现这里家家用竹篮子装着的、放在厨房不起眼位置的儿菜，并不如初见到它时想象的那么卑微。

　　岳母家的亲戚们关系非常亲近，春节前就开始“团年”。一家一家轮着办酒，所有亲戚都到当天办酒的那家去吃饭。正月初一开始，又重新来一轮“团年”，再重复一次春节前的聚会和热闹。

　　我和爱人回去的那几天里，从这家吃到那家、从中午吃到晚上，每天都排得满满的。爱人告诉我说这叫“走人户”，那种热闹与亲近，让我觉得怎么走也走不够、怎么走也走不累。

　　每家办酒招待亲戚，桌上几乎都以荤菜为主，一盘又一盘，生怕招待不周怠慢了人，吃得我打出来的饱嗝里都是一股肉味。这时，突然上一道儿菜，就成了桌上的抢手货。

　　儿菜之于鸡鸭鱼肉，犹如一股“清流”奔向了我们的眼底和胃里，调和了荤腥带来的油腻，缓解了偏食引发的不适。哪怕酒喝得再多、吃饭时间再久，最后上来的儿菜都会被抢食一空。

　　看似不值钱的菜，却因为它出现的时机和它本身的特质，成为了最受欢迎的菜，也让这道宴席圆满地收了尾。

　　最美味的食物往往只需最简单的烹制。宴席上的儿菜一般都是水煮的，稍微放一点盐，甚至无须放盐，更不要滴油进去，就这样清煮，才是最好吃的。

　　也有用儿菜炒腊肉的，但我还是觉得水煮最好。本来就是素洁的食材，跟肉混在一起就变得复杂了，更失去了儿菜本来的质朴和甜美。

　　不仅我喜欢吃儿菜，妻子、孩子也喜欢吃。不仅我们外来的喜欢吃，重庆本地的亲戚们也喜欢吃。

　　人人都爱儿菜美，朴实无华最宜人。

　　现在物流发达了，南京也有儿菜卖。我们隔一段时间就买些回来水煮，全家人吃得不亦乐乎。孩子前两天问我，怎么跟在重庆婆婆家吃的味道有点不同啊。

　　哪是儿菜的味道不同啊，肯定是吃的环境、一起吃的人不一样啊。我知道，孩子这是想重庆，想婆婆了！