猴溪的水性子急，哗哗啦啦的，像忙着去赴考；浮溪的水就平缓多了，悠悠闲闲的，像个散步的妇人。这两条水在镇子东头碰了面，不争，也不吵，安安静静地合在一处，成全了潼南双江古镇的这段传说。

　　早年间，陈爷爷的凉粉摊子支在老猪巷口的老黄葛树下，婆娑的树影，正好遮住日头；稀疏的光，恰好照着陈爷爷的微笑。陈爷爷很勤劳，每天天不亮就挑着木桶到浮溪边的水井边担新鲜的井水，说那水有骨气，做出来的凉粉“站得住”。

　　他的凉粉与众不同，豌豆淀粉在柴火灶煮沸的沸水里搅成透明的糊，倒进青石槽里，底下淌着浮溪的活水，这么一冷一热，凉粉便带了山岩的清气，又得了流水的柔韧。

　　切凉粉是门手艺，铜刀在手里微微颤动，粉条就瀑布似的散开来，条条透彻、分明。浇头更是讲究，红油定要用范家高坡的山花椒炼，麻而不燥；醋是浮溪边的野山楂酿的，酸中带甜；再撒一把炸得焦脆的黄豆、花生，咬在嘴里咯嘣响。坐在溪边黄葛树下的条凳上吃一碗，凉丝丝、辣乎乎、麻酥酥的，连汗毛都舒展开来，像是把两条溪水的性情都吃进肚里去了。

　　唐家肥肠的灶火终日不熄，老远就能闻到香味。肥肠要用猴溪井水翻来覆去地洗，用浮溪青石板压着，慢慢逼出油来。店铺的师傅姓唐，清朝时，唐师傅的祖父就担着挑子卖肥肠，吆喝声能传半条街。如今有了铺面，主菜“卤肥肠”的做法还是老规矩：十三味香料包在纱布里，文火炖上三个时辰，时辰少了不入味，多了又太烂。客人来了，现切现拌，淋一勺红油，撒一把香菜。吃得满嘴流油时，来碗用溪水点的豆花，原汤化原食，安逸得很。

　　唐师傅爱说笑：“我这肥肠啊，在猴溪洗过澡，在浮溪按过摩，讲究得很！”

　　童子鱼庄的老板“筲箕娃”是个妙人。他家的鱼要用香茅草捆了清蒸，蒸笼的缝隙里漏出香气，惹得过往的猫儿在门口打转。有时兴起，他会吟两句“西塞山前白鹭飞”。客人吃得高兴，他还要凑过来讲解：“这鱼啊，要小口小口地品。”

　　镇上的老人说，从前有位郎中，在双江镇住了一年，回去后写了本《溪食记》，里头说：“猴溪之食刚，浮溪之食柔，刚柔相济，乃成至味。”这话说得在理。你看那陈爷爷的凉粉，柔中带刚；唐家肥肠，化刚为柔；童子鱼，以柔克刚。每样吃食里，都藏着溪水的对话。

　　黄昏时坐在溪边的茶馆里最是惬意。跑堂的会给你泡“双溪茶”：猴溪井水泡的茶汤色清亮，浮溪井水泡的茶滋味绵长。就着一碟五香豆腐干，看夕阳把两条溪水染成不同的颜色——猴溪是金灿灿的，浮溪是红彤彤的，渐渐融在一起。这时，镇子里的炊烟次第升起，带着各家饭菜的香，在溪面上飘着，分不清是猴溪的，还是浮溪的。

　　想起一句话：“四方食事，不过一碗人间烟火。”这双江的烟火，到底是两条溪水养出来的。猴溪给了它筋骨，浮溪给了它韵味，这才有了这些说不尽、道不完的滋味。

　　前段时间回老家，照例和老友去泡了一回“天然茶馆”，临走时，茶馆老板送我一包本地茶，笑着说：“带回去喝，水里加一撮我们这儿的土，就是双江古镇的味道了。”

　　这才明白，原来水土二字，从来都是分不开的。